Namibia, das weite Land

1. Allgemeine Informationen
   1. Einreise und Visum
   2. Währung und Bezahlung
   3. Sicherheit
   4. Reisezeit
   5. Tipps
2. Windhoek und Start unserer Rundreise in die Kalahari
3. Köcherbaumwald und Giants Playground
4. Fish River Canyon
5. Aus
6. Kolmannskuppe und Lüderitz
7. Über die D707 nach Sossusvlei
8. Swakopmund
9. Henties Bay & Cape Cross
10. Spitzkoppe
11. Brandberg
12. Twyfelfontein
13. Vingerklip & Kamanjab
14. Etosha National Park
15. Waterberg
16. Grootfontein Hoba Meteorit
17. Caprivi Streifen

Allgemeine Informationen

Tipps

Tipp 1: In Namibia ist Linksverkehr.

Tipp 2: Südafrikanische Rand und Namibische Dollar haben den gleichen Wechselkurs und mit südafrikanischen Rand kann man ebenfalls bezahlen. Manchmal kommen sogar Rand aus dem Geldautomat.

Tipp 3: Beim Tanken kommt ein Tankwart der das Auto betankt. Du musst also nicht selber ran. Der Tankwart erwartet ein kleines Trinkgeld von 2-5 namibischen Dollar.

Tipp 4: Auf Autobahnen darfst Du 120 km/h, auf Schotterstraßen 80 km/h und in der Stadt 60 km/h fahren.

Tipp 5: Tanke immer rechtzeitig.

Tipp 6: Einige Tankstellen, besonders weiter auswärts möchten Bar bezahlt werden und nehmen keine Kreditkarten an. Habe daher immer ausreichen Bares dabei.

Tipp 7: Wenn Du mit einem 4x4 Camper durch Namibia reisen möchtest, beachte, dass der Aufsatz hinten auf dem Auto (Canopy) nicht immer dicht ist und Sand an dein Gepäck kommen kann. Wir sind daher mit einem Double Cap (4 Personen Wagen) gereist, damit unser Gepäck auf die Rückbank kann.

Tipp 8: Sollten mal zu viele Waschrinnen auf den Gravel Roads sein, reduziere den Reifendruck auf 1,8 bar. Macht das Fahren angenehmer und das Auto „hubbelt“ nicht so.

Tipp 9: Malariarisko besteht eigentlich nur im Norden ab dem Ethosa und dem Caprivi Strip. Daher solltest Du, um auf Nummer sicher zu gehen, dort Malariaprophylaxe einnehmen. Und zusätzlich beginnen viele ihre Reise von Windhoek aus gesehen im Uhrzeigersinn, fahren also Richtung Süden. Beginnst Du im Norden und bekommst Malaria, ist der Rest der Reise dann nicht mehr so schön oder Du musst sie sogar abbrechen.

Tipp 10: Immer genug Wasser im Auto und bei den Ausflügen dabei haben. Im Auto mindestens 20 Liter (für 2 Personen), auf Ausflügen, gerade z.B. in der Wüste mind. 1-2 Liter pro Person.

Tipp 11: wenn Du ein kleines Budget hast und Sparen möchtest geht das unserer Meinung nach am ehesten und besten bei Deinem Mietwagen. Ein teurer 4x4 mit Dachzelt ist unserer Erfahrung nach für die Hauptrouten nicht notwendig.

Vorwort

Von Port Elizabeth ging es mit kurzem Zwischenstopp in Johannesburg nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias. In Windhoek selbst hatten wir uns für 3 Tage eine AirBnB Wohnung genommen und wollten mal wieder länger an einem Ort bleiben, sowie die Reise durch Namibia und Botswana weiter planen. Das hatten wir nämlich noch nicht komplett und waren der Ansicht, dass es ähnlich einfach wie in Südafrika ist.

Mietwagenverfügbarkeiten, die Weite des Landes, welche Destinationen fährt man an, wie lange brauchen wir dafür, usw., das sind alles Fragen, die diese Planung gar nicht so einfach machen, wie wir es uns vorgestellt haben. Rückblickend haben wir uns über manche Sachen aber auch zu viel den Kopf zerbrochen.

Campingplätze vorbuchen ist in der Nebensaison, so unsere Erfahrung meist gar nicht notwendig. Wir hatten nämlich auch nicht alles vorgebucht, da wir nicht genug Zeit hatten und nicht immer was gefunden. Auch wenn es auf den Internetseiten oft hieß „ausgebucht“ war nach Anrufen immer was frei.

Daher unser Tipp, nicht von den Buchungsseiten abschrecken lassen, auch einfach mal anrufen. Nur im Ethosa, da nur 3 Plätze im Park vorhanden, sollte man tatsächlich weit genug im Voraus buchen. Während der Hauptsaison kann das allerdings komplett anders sein.

Ihr wollt Tipps zu Mietwagen, Unterkünften, Aktionen? Schreibt uns einfach persönlich an, wir teilen unsere Erfahrungen gerne.

Insbesondere was den fahrbaren Untersatz angeht, können wir unter Umständen empfehlen, auf einen teuren 4x4 mit Dachzelt zu verzichten. Hierzu auch gerne mehr auf persönliche Anfrage.

Windhoek und Start unserer Rundreise in die Kalahari

Unser Aufenthalt: 5 Tage

Gefahrene KM: ca. 300km

Reisemonat: April

Temperaturen: Tagsüber ca. 23°C, Nachts ca. 15°C

Unsere Tage in Windhoek vergingen wie im Fluge. Aufgrund der positiven Erfahrungen haben wir, wie schon fast üblich auf unserer Reise, eine AirBnB Unterkunft gebucht.

Und wir hatten Riesenglück, es war traumhaft. Die Lage war gut, fußläufig in den Kern der Stadt ca. 20 Minuten, mit dem Taxi vielleicht 5 Minuten. Die Ausstattung mehr als komfortabel, 2 Balkone, wunderbare Betten und viel Licht im ersten Geschoss.

Das was uns den Aufenthalt aber unvergesslich gemacht hat, war unsere Gastgeberin. Uns empfingen die vier Hunde und die beiden Töchter und zeigten uns unsere Unterkunft, die kleinere war so süß und führte uns alles ganz genau vor.

Später am Abend wurden wir sogar zum gemeinsamen Braai (Grillen) eingeladen und saßen mit vielen Einheimischen bei leckerem Fisch und Wein zusammen. Wir fühlten uns so herzlich willkommen, wie als ob wir bei unserer eigenen Familie wären. Es war ein wundervoller herzlicher Abend an dem wir ein Stück zu Hause waren.

Auf solche Momente haben wir auf unserer Reise gehofft und sind dankbar das hier schon erleben zu dürfen.

 Die Abholung unseres Mietwagens hatte länger gedauert, da uns ein Trainee bei den vertraglichen Abschlüssen betreut hatte, der Wagen entgegen der Mietbedingungen noch nicht vollgetankt und die Einweisung des Wagens inkl. Auf- und Abbau des Dachzeltes sowie des Allrad sehr ausführlich war (diesen Punkt haben wir als „Namibia-Ersttäter“ aber als sehr positiv empfunden).

Allerdings waren wir ganze 3 Stunden bei der Autovermietung. Wir waren froh, dass wir am ersten Tag nur noch ca. 3 Stunden fahren mussten um zu unserem ersten Ziel in der Kalahari, der Lodge Bagatelle, anzukommen.

In Südafrika konnten wir uns auf Google immer perfekt verlassen, daher taten wir dies natürlich auch in Namibia. Wir lernten aber sehr schnell, dass dies nicht immer gut ist. Google zeigt teilweise Straßen und Abbiegungen an, die es nicht gibt. Es ist daher besser sich eine App für offline Karten herunterzuladen oder auch händisches Kartenmaterial dabei zu haben (T4A sollen hier mit die besten sein). Als App haben wir „Navigator“ genutzt. Ü

Übrigens haben wir uns Simkarten von dem Anbieter ‚MTC‘ gekauft. Das Netz soll ca 95% von ganz Namibia abdecken, aber auch darauf ist auch nicht immer Verlass. Da wir aber nicht komplett in die Wildnis gefahren sind, konnten wir uns im Endeffekt mit Maps, der App und ein wenig gesundem Menschenverstand super zurechtfinden.

Bei unserem ersten Campingplatz in der Kalahari angekommen, haben wir an einer Gepardenfütterung (ca. 15 Euro pro Person) teilgenommen. Es war wirklich ein spannendes Erlebnis, diese tollen Tiere so nah zu sehen. Zudem durften wir sie kurz streicheln. Wir waren überrascht wie wild diese tatsächlich noch sind. In Namibia gibt es generell sehr strenge Gesetze zur Haltung von Geparden, es gibt vorgeschriebene Mindestflächen pro Tier, die enorm sind (mehrere Hektar) und in Gefangenschaft darf auch nicht gezüchtet werden.

Generell, so unsere Informationen, sind Geparden auf den Farmen Waisen. Eine Auswilderung ist leider nicht erlaubt und würde auch den Tieren nicht helfen, da diese durch den Verlust der Eltern nie lernen konnten, wie man Tiere tötet. Ein Überleben wäre für diese Tiere ohne die Hilfe der Menschen nicht möglich.

Anschließend ging es zu einem Sundowner auf eine Düne in der Kalahari. Der Sonnenuntergang war wunderschön und versprach uns viel für die kommenden Sonnenuntergänge in Namibia. Ganz generell können wir sagen, das die Sonnenauf und -untergänge sowie der unheimlich klare Sternenhimmel magisch sind. Wir haben es wirklich genossen uns diese sehr oft anzusehen.

Unsere erste Nacht im Dachzelt war aufregend aber entgegen unserer Erwartungen auch recht gemütlich und erholsam.

Tipps

Tipp 1: Die Gepardenfütterung war toll aber auf dem nächsten Campingplatz bei den Köcherbäumen gibt es diese kostenfrei.

Tipp 2: Plane ausreichend Zeit für die Abholung des Mietwagens ein.

Köcherbaumwald und Giants Playground

Unser Aufenthalt: 1 Tag

Gefahrene KM: ca. 285km

Reisemonat: April

Temperaturen: Tagsüber ca. 28°C, Nachts ca. 15°C

Tipps

Tipp 1: Wir finden ein Ausflug zum Köcherbaumwald lohnt sich. Der Sonnenuntergang ist auch ganz nett.

Tipp 2: Hier gibt es Gepardenfütterung kostenfrei.

Fish River Canyon

Unser Aufenthalt: 2 Tage

Gefahrene KM: ca. 170km

Reisemonat: April

Temperaturen: Tagsüber ca. 30°C, Nachts ca. 18°C

Den schönen Sonnenaufgang über dem Köcherbaumwald haben wir uns aus unserem Dachzelt angesehen, bevor wir früh aufgebrochen sind, um die ca. 2,5 Stunden Autofahrt zum Fish River Canyon, den zweitgrößten Canyon der Welt (mehr als 160 km lang), hinter uns zu bringen.

Die Landschaften rechts und links während der Fahrt von Keetmanshop hierhin sind einfach toll und sehr abwechslungsreich. Wir sind durch ein kleines Flußbett gefahren (tatsächlich etwas Wasser führend), haben Palmenplantagen an uns vorbeiziehen sehen (ja Palmen in Namibia) und vieles mehr.

Da man bereits ziemlich in der Pampa ist, funktioniert nicht immer das Radio. Aber Spotify und Audible sei Dank ist das kein Problem. Ein 4x4 Camper hat aufgrund der weiten Entfernungen und der geringen Tankstellendichte eigentlich immer zwei Tanks und unser erster Tank ging langsam zur Neige.

Wir waren uns nicht sicher, ob wir auf der Strecke nochmal eine Tankstelle finden, denn Tankstellen hatten wir bisher überwiegend nur in Städten gefunden. Aber wir hatten das Glück auf unserer Seite und an dem Campingplatz in der Nähe des Fish River Canyon gab es eine Tankstelle. Wir konnten daher unser Auto wieder volltanken.

Der Anblick ist traumhaft. Wir waren überrascht, dass nur wenig weitere Touristen vor Ort waren, vielleicht wegen der Nebensaison, aber manchmal muss man einfach auch mal Glück haben.

Von der Hauptplattform blickten wir direkt auf die bekannteste Stelle des Canyons, einen Art u-förmigen Bogen ein abgeflachtes Hochplateau, welches vom Fluss eingerahmt wird. Aufgrund der Trockenzeit führte der Fluss kaum Wasser und es waren nur mehrere große Pfützen übrig geblieben, was dem Anblick für uns aber keinen Abbruch tat.

Nachdem wir den Blick ausgiebig genossen hatten sind wir noch zu den Aussichtspunkten weiter links und rechts der Hauptplattform gefahren. Von hier war es uns möglich den Canyon gefühlt von jeder in Betracht kommenden Ecke anzuschauen und zu fotografieren.

Gerne wären wir auch im oder am Canyon wandern gegangen, aber dies ist nur mit einer speziellen Genehmigung möglich und bedeutet gleichzeitig eine mehrtägige Wanderung, Tageswanderungen sind unseres Wissens nach nicht möglich. Die Wanderungen sind zudem nur zu speziellen Jahreszeiten erlaubt, da es im Canyon zu heiß werden kann und sogar Sturzfluten in der Regenzeit drohen.

Aufgrund der vielen tollen Aussichtsmöglichkeiten sind wir erst nach drei Stunden zurück zum Campingplatz, haben unser Zelt aufgebaut und sind in den Pool gehüpft. Den restlichen Tag haben wir die Sonne genossen, entspannt und mit Planung der kommenden Tage verbracht.

Am nächsten Morgen sind wir sehr früh aufgestanden (kurz nach 5 Uhr) um uns den Sonnenuntergang am Canyon anzusehen. Wir waren das erste Auto und realisierten erst vor Ort, dass der Sonnenaufgang nicht über dem Canyon ist, sondern im Rücken davon. Es war dennoch eine sehr tolle Farbstimmung und es war schön zu sehen, wie mit der aufgehenden Sonne sich der Canyon langsam mit Licht füllte und die Schatten wichen.

Wir haben auf der Aussichtsplattform gemütlich gefrühstückt und sind dann noch etwas auf versteckteren Nebenwegen am Canyon entlanggefahren um uns nochmal alles anzusehen und verschiedene Abschnitte des großen Wunderwerkes der Natur betrachten zu können. Einfach nur toll. Da es wirklich sehr warm war, sind wir anschließend wieder zurück in den Pool gehüpft und haben uns am Abend den Sonnenuntergang an dem kleinen Hügel des Campingplatzes angesehen. Wir waren ganz allein auf einem ca. 50 Meter hohen Hügel und hatten die Aussicht und den leuchtenden Sonnenuntergang nur für uns. Das kleine Stück hinaufzuwandern können es nur empfehlen. Am Besten ein paar Snacks und leckere Getränke mitnehmen, die Zweisamkeit genießen und es kann wohl nicht schöner sein.

Von dem Campingplatz geht übrigens auch ein Wanderweg los, der über diesen Hügel führt. Aber es war uns tagsüber einfach zu warm und das soll schon was heißen.

Wir selbst haben uns keinen Sonnenuntergang direkt am Fish River Canyon angeschaut aber wir glauben, wenn die Sonne direkt hinter dem Canyon untergeht, wird dies sicherlich noch etwas schöner sein und der Canyon in vielen Farben erleuchten.

Tipps

Tipp 1: Wir können den Fish River Canyon nur empfehlen und auch unsere Unterkunft am Roadhouse war gut.

Tipp 2: Der Sonnenaufgang ist nett aber wir empfehlen eher den Sonnenuntergang, da dieser direkt über dem Canyon ist.

Tipp 3: Der Eintritt für den Canyon ist 24h gültig.

Aus

Unser Aufenthalt: 1 Tag

Gefahrene KM: ca. 300km

Reisemonat: April

Temperaturen: Tagsüber ca. 25°C, Nachts ca. 15°C

Tipps

Tipp 1: Der Aussichtspunkt für die Wildpferde ist vom Campingplatz ca. 15 km entfernt und kostenfrei.

Tipp 2: Aus reicht für eine Übernachtung. So viel gibt es dort nicht.

Kolmannskuppe & Lüderitz

Da es in dem Gebiet giftige Schlangen gibt (Sandvipern), wir haben keine gesehen, wird empfohlen, festes Schuhwerk zu tragen und eine lange Hose. Zudem ist das ganz angenehm, da der Wind ordentlich pfeift und der Sand überall dort hinkommt, wo man ihn nicht immer unbedingt haben möchte.

Wir haben auf der Kolmannskuppe ca 2,5 Stunden verbracht und sind dann weiter nach Lüderitz, einer Hafenstadt am östlichen Südatlantik, gefahren.

In Lüderitz selbst haben wir uns nicht allzu lange aufgehalten. Die Stadt empfanden wir nicht als sonderlich schön. Wir waren dort einkaufen und tanken und sind anschließend in das Cafe ‚Diaz Coffee‘ gegangen und haben dort bei einem leckeren Milchshake, Kaffee, Waffel und Burger im Internet gesurft. Eine gute Internetverbindung gibt es nicht sehr oft in Namibia. So waren wir immer mal wieder auf der Suche nach netten Cafe mit WiFi.

Lüderitz ist bekannt für seine Austern und auf der vorgelagerten Insel gibt es Pinguine, die man besichtigen kann. Wir haben beides nicht getan und sind am späten Nachmittag aufgebrochen in Richtung Panoramastraße D707, die uns zum Soussusvlei führen sollte.

Tipps

Tipp 1: Die Geiserstadt ist definitiv einen Besuch wert.

Tipp 2: Wir können die Panoramastraße D707 sehr empfehlen.

Über die D707 nach Sossusvlei

Die ersten 100 Kilometer haben mir am Besten gefallen. Die Straße geht entlang der Tirasberge, ein Gebirge westlich von Helmeringhausen, und die Landschaft ist einfach wundervoll und abwechslungsreich. Die Farbpracht kann man auf Fotos gar nicht einfangen und es ist einfach nur schön.

Nach einigen Kilometern verändert sich die Landschaft immer wieder ein wenig. Die Fahrt wurde uns daher zu keiner Minute langweilig. Auf der Strecke gibt es einige Lodges, die zum Verweilen oder Nächtigen in dieser prachtvollen Landschaft einladen. Auf einer haben wir Halt gemacht, um auf der Terrasse auf einem Berg mit herrlichem weiten Blick einen Kaffee und eine Cola zu trinken. Was gibt es besseres als einem Oryx beim Trinken zuzusehen und die Aussicht bei herrlichstem Wetter zu genießen.

Nach ca. 200 km endet die D707 und geht in die D27 über, welche auch schöne Landschaften und Aussichten bietet. Nicht so wundervolle wie auf der D707, aber es lässt sich aushalten.

Hin und wieder haben wir Mini-Windhosen beobachtet, welche kleine lustige Sandstürmchen in die Wüste zauberten, sowie hin und wieder auch mal Tierkadaver, welche vermutlich der Todeszone Wüste nicht entkommen konnten und verdurstet sind. Man merkt daher sehr deutlich das man in einer Wüstenlandschaft ist. Nach ca. 5 Stunden gemütlicher Fahrt haben wir Sesriem, das Tor zum Sossusvlei, erreicht.

Sossusvlei ist eine von Sanddünen umschlossene beige Salz-Ton Pfanne in der Namib, die nur in seltenen Jahren vom Regen mit Wasser gefüllt ist.

In Sesriem haben wir auf dem Campingplatz vom NWR übernachtet, da dieser direkt im Nationalpark liegt und wir den Vorteil hatten, dass wir früher und länger in den Park durften, als Personen die außerhalb des Camps übernachten. Leider müssen wir sagen, dass das Camp nicht wirklich gepflegt und überteuert ist.

Solltest Du aber den Sonnenaufgang und –untergang ansehen wollen, musst Du hier campen, da dies aufgrund der Öffnungszeiten des Eingangstores für „Außencamper“ nicht möglich ist.

Merke Dir daher: Zur Düne fährst Du vom Camp aus noch ca. 40 Minuten. Für den Marsch auf die Düne plane zusätzliche 30 Minuten ein. Summa summarum solltest Du also mindestens 1 Stunde vor Sonnenaufgang los fahren, um den Aufgang auch auf der Düne und nicht am Fuß oder Mitten im Aufstieg zu erleben.

Doch auch wir brechen irgendwann auf, denn schließlich wollen wir weiter zum Sossusvlei. Am Parkplatz angekommen müssen wir uns entscheiden, entweder die letzten vier Kilometer durch teilweise Tiefsand selbst zu fahren oder mit den bereitstehenden Jeeps dorthin gebracht zu werden. Aus zwei Gründen entscheiden wir uns fürs selber fahren, erstens möchte Gerrit auch mal den 4x4 ausprobieren und Offroad fahren üben (der 4x4 soll ja schließlich nicht umsonst angemietet sein) und zweitens sind die Preise für den „Chauffeurdienst“ unverschämt hoch. Am Morgen ist die Piste noch sehr gut und einfach befahrbar, selbst ohne den Luftdruck aus den Reifen zu verringern. Also bisher haben wir die richtige Entscheidung getroffen.

Am Ende der 4 km angekommen erwartet uns ein schlichter Sandparkplatz inmitten der Wüste. Schön aber nicht unbedingt ein überwältigender Anblick denken wir uns beide und sind gespannt auf das was da noch kommen mag. Wirkliche Hinweisschilder, wo welche Attraktion jetzt ist, gibt es nicht. Wir gehen einfach der Nase bzw. den weiteren Menschen nach mitten durch die Wüste ins gefühlte Niemandsland.

Nach hundert Metern erreichen wir eine erste Düne, die sachte ansteigt. Wir schauen noch oben und sehen den weiteren Weg. Das muss dann wohl Big Mama oder Big Daddy sein. Auch wenn uns schon die Düne 45 in den Beinen steckt, wollen wir natürlich auch diese beiden Dünen erklimmen. Schließlich gibt es hier einige der größten Sanddünen der Welt. Big Daddy mit seinen 300 Metern ist zudem die größte Düne ganz Namibias.

Auch die erste Düne steigt langsam an, viele Menschen vor uns haben den Dünenkamm schon etwas flach getreten, so dass uns der Aufstieg ein wenig leichter fällt. Wir blicken auf ein endloses Sandmeer rechts und links neben uns. Schön, aber was ist und wann kommt denn Sossuvlei und Deadvlei und wie erkennen wir es, wenn es keine Schilder gibt? Meter um Meter schreiten wir auf der Düne vorwärts und dann relativ plötzlich eröffnen sich uns zwei magische Blicke.

Geradeaus erblicken unsere Augen eine weitere, mächtigere Düne, auf der wir Menschen wie kleine Ameisen auf einem Ameisenhaufen hinauf wandern sehen. Das muss also Big Daddy sein, wie er sich mäjestätisch vor uns in der Landschaft erhebt. Ein kollosaler aber auch leicht ernüchternder Anblick, denn da müssen/wollen wir ja auch noch hoch. Rechter und linker Hand fällt Big Mama recht sanft in zwei Täler hinab. Wir können zunächst nur ins linke Tal schauen und blicken auf ein beiges Tal mit ein wenig Bewuchs - Sossousvlei wie wir nachher erfahren.

Es sieht schon recht schön aus sagen wir uns und überlegen auf dem Rückweg da unten durchzuwandern. Mehrere Minuten später verschlägt es uns aber die Sprache. Wir können ins rechte Tal schauen und blicken auf einen noch beigeren eher weißgrauer Boden, mehrere Fußballfelder groß, gespickt mit vielen schwarzgrauen abgestorbenen Bäumen der inmitten der rostroten Dünenlandschaft richtig aufleuchtet. Unser Blick schweift über das Deadvlei und nimmt uns gefangen. Der Plan wird umgestellt, hier müssen wir durchwandern.

Tipps

Tipp 1: Unterkunft im NWR Camp buchen, da Du somit länger im Park bleiben kannst und früher drin bist (Sonnenauf- und untergang!)

Tipp 2: Sonnenaufgang auf Düne 45 ansehen. Mindestens eine Stunde vorher losfahren aufgrund der Strecke und des Aufstiegs. Warme Sachen nicht vergessen. Morgens ist es kalt in der Wüste.

Tipp 3: Über 'Big Mama' auf 'Big Daddy' wandern. Unbedingt an einen Sonnenhut, Sonnencreme und viel Wasser denken. Den Abhang vom Big Daddy zum Deadvlei herunterlaufen oder springen, nicht gehen.

Swakopmund

Tipps

Tipp 1: An warme Kleidung denken, Swakopmund kann kalt und windig sein.

Tipp 2: Einen Sundowner in der Tiger Reef Bar direkt am Strand trinken.

Tipp 3: In einem der vielen kleinen Cafe´s entspannen und den Tag genießen.

Henties Bay (Skeleton Coast) / Cape Cross

Unser Aufenthalt: 1 Tag

Gefahrene KM: ca. 125km

Reisemonat: April

Temperaturen: Tagsüber ca. 20°C

Auf unsere Route zur Spitzkoppe haben wir den Weg über die Küste gewählt. Grundsätzlich kannst Du zwischen zwei Routen wählen, die etwas kürzere und schnellere übers Inland oder wie wir entlang der Küste und erst später den Weg ins Inland einschlagen.

Wir haben uns für die Küstenroute entschieden, um zwei besondere Attraktionen erleben zu können.

Zunächst führt uns die Straße aus Swakopmund heraus entlang eintöniger Wüstenlandschaften. Ziemlich grau in grau bzw. Sand in Sand. Nicht viel Abwechslung, dafür aber endlich mal wieder eine geteerte Straße und somit entspanntes fahren. Das ganze Gebiet ab Swakopmund nordwärts ist sehr beliebt bei Anglern. Überall führen 4x4 Routen zum Wasser und wir sehen immer wieder die Jeeps am Strand stehen.

Dann erreichen wir unseren ersten Grund für die Küstenroute. Ein Schiffswrack ganz nah am Strand im Wasser, welches vor ca. 18 Jahren hier auf Grund gelaufen ist. Es ist schon etwas skurril und beeindruckend, den alten Fischkutter nur 30 Meter vom Strand aus zu beobachten. Das Wrack ist noch relativ gut erhalten, auf den Aufbauten haben viele Seevögel ihre Nester gebaut und somit dem Wrack eine neue Daseinsberechtigung gegeben. Immer wieder wankt das Schiff leicht in den seichten Wellen. Wie mag der Eindruck erst bei starkem Seegang sein? 

Uns ist auch nur das eine bekannt, welches frei zugänglich ist. Viele weitere Wracks liegen im nördlichen Teil der Skeleton Coast, welcher ab Terrace Bay beginnt, einige der Wracks liegen sogar im Landesinneren in der Wüste. Das muss ein toller und unwirklicher Anblick sein. Leider kann dieser Bereich nur mit Tourenanbietern besichtigt werden, da der nördliche Teil der Skeleton Coast Konzessionsgebiet für aktuell zwei Tourenanbieter von Fly In Safaris ist. Ein Tag in diesem Gebiet kostet allerdings ca. 1000€ pro Person.

Tipps

Tipp 1: alte Klamotten in Cape Cross anziehen, da die Seelöwen alles vollstinken.

Tipp 2: ein kurzer Zwischenstopp reicht aus, keine Übernachtung in der Region.

Spitzkoppe

Tipps

Tipp 1: Nicht direkt am Spitzkoppen Community Camp buchen. Dort bist Du zwar direkt im Park und hast teilweise wundervolle Stellplätze, aber dafür können zu diesen Stellplätzen auch die Tagestouristen fahren. Und die sanitären Anlagen vor Ort an den Stellplätzen sind wirklich unter aller Sau.

Tipp 2: Auf den Berg klettern, wo auch der Rock Pool ist. Ganz oben hast Du eine wundervolle Aussicht auf die gesamte Spitzkoppe.

Brandberg

Tipps

Tipp 1: Ein Besuch der White Lady dauert maximal eine Stunde. Falls Du also nicht auf der Durchreise bist, such Dir eine schöne Lodge zum Entspannen aus.

Tipp 2: In Uis kannst Du tanken und Vorräte kaufen.

Tipp 3: Wenn Du 4x4 Erfahrung hast, kannst Du den Brandberg auch in einer Tagestour mit dem Allrader umrunden. Soll eine tolle Strecke sein.

Twyfelfontein

Zunächst lässt gar nichts auf einen solch geschichtsträchtigen Ort schließen. Wüste Leere empfängt uns auf dem Weg zum Eingang. Eine normale Gravel Road, so wie immer, führt zu einem größeren Parkplatz mit einem großen Gebäude, soweit nichts Besonderes.

Wie üblich werden wir vom Parkguide Wilkommen geheißen und unsere persönlichen Daten werden aufgenommen. Bei der Rezeption angekommen zahlen wir unsere 100 NAD pro Person Eintritt und bekommen einen persönlichen Guide zugeteilt. Wie auch am Brandberg darf man die Zeichnungen nur mit Guide besuchen.

Mit unserem Guide geht es 200 Meter weiter zu Fuß auf der Gravel Road bis wir vor einer kleinen Hausruine stehen, bei dem nur noch die Grundmauern erhalten sind. Wir erfahren, dass dies das Haus des Farmers ist, welcher die Quelle entdeckt hat und hier sein Viehzuchtglück versuchte. Wir blicken vom Haus Richtung Berg und sehen einen kleinen Holzverschlag, der an der Quelle (Twyfelfontein) Schatten für Besucher spendet.

Zunächst führt uns unser Guide aber weiter Richtung Berg und jetzt wird aus der Straße auch endlich ein Wanderweg. Über allerlei Gestein klettern wir entlang des Berghanges und schon nach wenigen Metern stehen wir vor einem großen Felsbrocken auf dem die ersten Malereien zu sehen sind. Diese sind ganz anders als am Brandberg, nicht bunt, aber sehr detailgetreu. Faszinierend wie die Menschen damals mit einfachsten Mitteln schon eine solche genaue Darstellung von Tieren und Menschen erschaffen konnten. Der Anblick nötigt uns Respekt und Ehrfurcht vor diesen Ureinwohner ab.

Entlang des weiteren Wanderweges zeigt uns unser Guide immer wieder neue Zeichnungen. Viele unterschiedliche Bedeutungen lassen wir uns erklären. Auf einem Felsen ist eine Art Landkarte dargestellt. Hier haben die Ureinwohner, Nomaden übrigens, ganz genau die Stellen der Wasserlöcher festgehalten um zu wissen, wo Sie erfolgreich auf Jagd gehen können. Eine weitere Felszeichnung stellt eine Art „Tafel“ dar. Viele unterschiedliche Spuren von Tieren sind abgebildet. Mithilfe dieser Zeichnungen wurden die Kinder in Tierkunde und Spurensuche unterrichtet. Ein unglaublicher Erfindergeist wie wir finden.

Fast am Ende des Weges angekommen, verlässt uns der Guide und sagte uns, dass wir uns noch ein wenig alleine umsehen dürfen und gerne den Weg zur Quelle und oberhalb derer wandern können. Das freut uns, da der Weg bisher zwar sehr interessant aber doch kurz war. Insgesamt mit viel Zeit fürs Ansehen der Zeichnungen haben wir gerade einmal ca. 30 Minuten benötigt. Daher kommt es sehr gelegen uns weiter die Beine zu vertreten. Nach Stunden und Tagen mit viel Sitzen im Auto freuen wir uns darauf immer sehr.

Der weitere Wanderweg dauert nochmal ca. 30 Minuten und führt an der Quelle, etwas den Berg hinauf an einigen weiteren Felszeichnungen vorbei. Dies wundert uns schon ein wenig, da ja angeblich alle Zeichnungen nur mit Führer zu begehen sind um Vandalismus zu vermeiden. Allerdings bemerken wir auch, das viele Zeichnungen auf heruntergefallenen Felsen sind und wir vermuten dass das obere Gebiet, welches eigenständig erkundet werden darf, nicht ganz sicher und befestigt ist. 

Tipps

Tipp 1: Für uns war Twyfelfontein schon beeindruckend, aber viel Zeit vor Ort für die Besichtigung der Felszeichnungen/Felsritzungen benötigst Du nicht. Maximal 1-1,5 Stunden. Wenn es zeitlich passt würden wir Dir daher von einer Übernachtung vor Ort abraten. Wir hatten eigentlich sogar 2 Übernachtungen geplant, sind aber nach der ersten Nacht schon abgereist, da die Gegend für uns nichts weiter Tolles geboten hat. Außerdem waren die Fliegen auf unserem Campingplatz unfassbar nervig.

Tipp 2: Falls Du doch länger vor Ort bleiben möchtest und nicht auf ein Budgetlimit angewiesen bist, bietet sich eine Tour zu den Wüstenelefanten an.

Vingerklip & Kamanjab

Der Vingerklip liegt auf dem privaten Gelände einer Lodge. Das wussten wir nicht und waren etwas überrascht als wir abbogen und zur Rezeption verwiesen wurden, um dort den Eintritt zu zahlen. Es hatte aber auch etwas Positives, da wir so die Lodge selber kurz ansehen konnten. Ein wundervoll gestaltetes Anwesen mit vielen unterschiedlichen Pools und Terrassen. Alle mit einem wundervollen Blick in das dicht bewachsene und grüne Tal. Mit etwas Geduld und Glück kann man sogar Antilopen an der Wasserstelle von hier beobachten.

Wir genossen einen Kaffee und relaxten in Hängeliegen. Am liebsten wären wir noch direkt in einen Pool gesprungen. Wir machten uns aber dann schließlich auf um die Vingerklip aus der Nähe zu sehen.

Unserem Overnightstay kurz vor dem Eingang zum Ethosa Nationalpark. In Kamanjab gib es nicht Besonderes zu erleben. Klar kannst Du auch von hier aus Besuche zu Reservaten oder einem „Living Museum“ unternehmen, aber die Stadt selbst bietet keine Highlights. Sie war nur unsere erste Wahl, da alles vor Ort ist. Du kannst Tanken und Einkaufen. Das Internet funktioniert hervorragend und fast alle Unterkünfte haben WLAN, welches sich auch mal so nennen darf.

Zudem wollten wir einfach ausspannen, uns erholen, das bisher erlebte verarbeiten und etwas an unserer Webseite arbeiten. Kamanjab ist auch nur ca. 1 Stunde vom Galton Gate, dem westlichsten Eingang des Ethosa entfernt. Somit ideal gelegen um den Ethosa-Besuch zu starten. Wir konnten ohne Eile ausschlafen, um 08:00 Uhr losfahren um gegen 09:00 Uhr am Gate zu stehen. Somit hatten wir noch den ganzen Tag für den Park zur Verfügung. 

Tipps

Tipp 1: Die Vingerklip Lodge ist wirklich traumhaft. Wenn Du Zeit hast, dann buche hier 1 oder 2 Nächte. Der Ausblick, die Pools, die Gegend, alles wunderschön.

Tipp 2: Wenn Du nur auf der Durchreise bist, halte hier aber unbedingt an und geh nicht nur zur Vingerklip. Nimm Dir die Zeit für einen Kaffee auf einer der Terrassen der Lodge. Haben wir auch gemacht.

Tipp 3: Kamanjab als Stopover vor dem Ethosa (wenn Du im Westen in den Ethosa fahren willst) ist super. Tanken, Einkaufen, alles vor Ort. In Kamanjab selbst können wir das OppiKoppi Camp sehr empfehlen. Schöne Campingsites, großer Pool, nette Gastgeber. An der Bar kann man den ein oder anderen Drink genießen (wir sind sogar versackt). Und falls nicht zu viel los ist, kannst Du im Garten des Restaurants abends Stachelschweine beobachten. Da diese nachtaktiv und sehr scheu sind, wirst Du ihnen in freier Wildbahn vermutlich nie näherkommen als hier.

Etosha National Park

Vom Galton Gate sind wir schnurstracks, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, Richtung Olifantsrus gefahren. Die Straßenverhältnisse im Westen sind noch katastrophaler wie im sonstigen Park. Plane also wirklich genug Zeit ein. Oft kannst Du nur maximal 20 km/h fahren. Das Camp Olifantsrus ist ein ehemaliger Schlachtplatz. Während des Krieges und zu Zeiten in denen es zu viele Elefanten im Park gab, wurde viele hundert hier getötet und geschlachtet. Vom Hintergrund her ein trauriger Ort. Mittlerweile gibt es hier eine Campsite, welche einen wundervollen Hide besitzt. Dieser führt über eine Brücke zu einen Turm direkt an einem Wasserloch. Wir gingen ca. hundert Meter über die Brücke und befanden uns dann in dem Turm. Auf zwei Ebenen konnten wir hier die Tiere beobachten. Unmengen von Zebras, Gnus und Elefanten tummelten sich um das kühle Nass. Die untere Ebene befindet sich direkt auf Wasserhöhe. Durch Panoramascheiben getrennt, standen wir Auge in Auge mit den wundervollen Tieren. Wir hatten das Gefühl nur die Hand ausstrecken zu müssen um die Tiere zu berühren.

Da wir im Olifantsrus Camp keine Übernachtung mehr bekommen hatten, hatten wir alle unsere Übernachtungen im Halali Camp gebucht. Dieses Camp liegt in der Mitte des Parks zwischen den anderen beiden Übernachtungsmöglichkeiten Okaukeujo und Namutoni. Durch die mittige Lage konnten wir jeden Tag entscheiden, in welche Richtung wir fahren wollten ohne extrem weite Strecken zurücklegen zu müssen.

Eine Warnung zwischendurch: die Straßenverhältnisse im gesamten Park sind nicht wirklich gut, alles auch mit normalen PKWs zu befahren, aber selbst im Allrader oft sehr ruckelig, eine gewisse Bodenfreiheit und gute Federung ist hilfreich. Es gibt nur einige wenige Abschnitte, die relativ komfortabel befahren werden können. Viele andere Abschnitte sind wahre Rüttelpisten, denen so mancher Reifen zum Opfer fällt. Verstehe das nicht falsch, natürlich erwarten wir in einem „wilden“ Park keine geteerten Straßen, aber für das ganze Geld was man dort lässt, wäre ein wenig Pflege der Straßen wirklich angebracht

Nashörner sahen wir relativ häufig. So besuchten mehrere Nashörner auch abends und nachts immer das Wasserloch am Campingplatz. Dies ist eine besonders tolle Möglichkeit im Halali Camp. Vom Campingplatz aus kann man zu Fuß zu einer erhöhten Felsformation gehen, welche Überdacht ist und viele Sitzmöglichkeiten bietet. Von hier aus blickt man auf ein Wasserloch, welches nachts beleuchtet wird.

Tipps

Tipp 1: Plane mindestens 3 bis 4 Tage für den Ethosa ein. Weniger geht sicher auch, dann kannst Du aber nur einen Teil des Parks sehen. Mehr geht natürlich immer, dass hängt davon ab, wie gerne Du Tiere beobachtest.

Tipp 2: Wenn es Deine Reiseroute erlaubt, fahr ganz im Westen in den Park, durch das Galton Gate. Dann kannst Du die ganzen Wasserlöcher auf dieser Seite am ersten Tag abfahren. Von Osten aus kommend fährst Du sicher später nicht mehr hier her (zu weit).

Tipp 3: Wenn Du durch das Galton Gate fährst, fahre nicht die Schleife zum Dolomite Camp (zu weit bei den Straßenverhältnissen), sondern direkt Richtung Olifantsrus und übernachte dort nach Möglichkeit einen Tag. Das Camp selbst ist nicht toll, hat aber einen wundervollen Hide.

Tipp 4: Verteile Deine Übernachtungen auf die Camps Olifantsrus, Okaukuejo und Halali. Das Namutoni Camp lohnt sich unserer Meinung nach nicht. Und die Wege dort erreichst Du auch super von Halali aus.

Tipp 5: Plane jeden Tag Wartezeit an den Wasserlöchern ein. Es kann sein, dass Du an ein Wasserloch kommst an dem nichts los ist und 20 Minuten später tobt dort das pure Leben.

Tipp 6: Kaufe auf jeden Fall die wichtigsten Lebensmittel vorher ein. Jedes Camp hat zwar einen Supermarkt, diese sind aber alle extrem schlecht ausgestattet und haben kaum etwas Vernünftiges im Angebot.

Tipp 7: ACHTUNG: pro Tag musst Du eine Nationalparkgebühr zahlen (auch nicht gerade wenig), der erste Tag beginnt mit der Uhrzeit Deiner Einfahrt in den Park. Du musst dann am letzten Tag auch zu dieser Uhrzeit wieder draußen sein (+2 Stunden Kulanz), ansonsten musst Du noch einen weiteren Tag zahlen. Solltest Du z.B. um 09:00 Uhr morgens reinfahren, musst Du an Deinem letzten Tag spätestens um 11:00 Uhr den Park verlassen haben. Das wird aber zum Problem, wenn Du bspw. in Halali übernachtest und durch Namutoni den Park verlassen willst. Aufgrund der Öffnungszeiten der Campgates und der schlechten Straßenverhältnisse nur schwierig zu schaffen. Und eigentlich nutzt man den letzten Tag ja auch noch bis mind. mittags um Tiere zu sehen (so wir zumindest).

Tipp 8: Am Ausgangstor von Namutoni kannst Du nicht mit Karte zahlen (auch Bar nur widerwillig). Solltest Du also am letzten Tag einen zusätzlichen Tageseintritt zahlen müssen (siehe Tipp 7), mache das unbedingt im Namutoni Camp selbst. Ansonsten fährst Du 10 km zum Tor und die schicken dich wieder zurück.

Waterberg

Abends entschieden wir uns noch ein wenig das Areal zu erkunden und gingen zu Fuß zum Restaurant den Berg hinauf. Wie immer, wenn man eine Gegend zuerst nur im Dunkeln sieht kann es schon etwas gruselig sein. Schon auf den ersten Metern merkten wir, dass eine ganz schöne Steigung hinauf zum Restaurant auf uns wartete. Aber das steigerte nur die Vorfreude auf den nächsten Tag. Wir wollten ja zum Plateau des Waterberg laufen. Und ein wenig Steigung und Anstrengung tut nach den vielen Kilometern im Auto immer richtig gut.

Da uns die Rezeption am Vorabend vor Baboons (Pavianen) gewarnt hatte, waren wir am nächsten Morgen bei der Vorbereitung des Frühstücks besonders umsichtig. Aber es waren glücklicherweise keine Affen in Sicht. Die beim Frühstück dauernd vertreiben zu müssen kann sicher nervig sein. Nach der Stärkung machten wir uns auf den Weg, die unterschiedlichen Wanderwege des NWR Camps zu erkunden. Wir waren gespannt was uns erwartet, da die Wanderkarte, die wir beim Einchecken erhalten hatten, eher wie eine tausendmal kopierte Handzeichnung aussah.

Unser Start lag am Fuß des Plateaus und wir besuchten den alten deutschen Friedhof. Warum ein deutscher Friedhof in dieser verlassenen Gegend? Am Waterberg war eine deutsche Abteilung stationiert, welche 1904 in eine Kampfhandlung mit den Hereros geriet. Daher starben hier viele Menschen, deren Gräber zu besichtigen sind. Ein Besuch bei dem wir innehielten, da wir uns hier natürlich enger mit der Kolonialzeit und der deutschen Besetzung Namibias auseinandersetzten.

Vom Friedhof aus sollte uns ein Wanderweg hinauf Richtung Restaurant führen. Allerdings trat hier das erste Problem auf. Wir fanden einfach keinen Weg. Mal dachten wir, wir hätten ihn gefunden, da es im Sand nach Weg aussah, nach ein paar Metern verlor sich aber der Weg im Nirgendwo. Auch die Karte war wie leider vermutet nicht sehr hilfreich. Also haben wir wieder den Weg über die Straße gewählt.

Am Restaurant angekommen begann unsere Suche nach dem Einstieg des nächsten Wanderweges. Erstaunlicherweise war der Beginn auf der Karte wirklich gut zu erkennen und stimmte auch mit der Realität überein. Leider konnten wir aber auch diesen Weg nicht gehen, da bereits der Beginn komplett zugewuchert war. Nur noch das Hinweisschild war zu erkennen. Ohne Machete und lange Klamotten kein Vorankommen möglich. Also wieder zurück auf die Straße zum Einstieg des Gipfelpfades.

Dieser war glücklicherweise begehbar und auch sehr gut ausgeschildert. Kleine weiße Fußspuren alle paar Meter wiesen uns den Weg den Berg hinauf. Zunächst ging es durch dichten Busch, schnell wurde der Untergrund aber felsiger und wir müssten immer öfter über Felsen und Wurzeln uns den Weg nach oben bahnen. Zu unserer rechten immer wieder ein Blick in das wunderbar grüne Tal des Waterbergs, rechter Hand eine steil aufragende Felswand. Immer wieder mussten wir innehalten und den Blick zu beiden Seiten genießen.

Die Farben der Felswand waren unglaublich. Viele verschiedene Rottöne leuchteten uns entgegen und nahmen unsere Blicke gefangen. 

Es sah lange Zeit überhaupt nicht danach aus, als ob uns die Steilwand eine Möglichkeit bieten würde wirklich auf das Plateau zu gelangen. Zu massiv der Fels und immer nur senkrecht nach unten abfallend. Nach vielen Metern hoch und auch mal wieder runter sahen wir dann eine kleine Felsschlucht, die den Aufstieg markierte.

Am Eingang der Schlucht angekommen mussten wir noch ca. 30 Höhenmeter überwinden um auf das Plateau zu gelangen. Ganz ungefährlich scheint der Waterberg und diese Schlucht nicht zu sein, den zwei Plaketten hingen zum Gedenken an verunglückte Bergsteiger auf dem Weg durch die Schlucht im Fels.

Endlich oben, schenkte uns der Berg noch keine seiner wundervollen Aussichten. Wir mussten zunächst noch wenige Meter durch Bäume und an Felsen vorbei zum Rand des Plateaus gehen.

Dann mit einem Mal öffnete sich die Vegetation und gab diese atemberaubende Aussicht frei. Wir setzten uns auf die Felsen um andächtig diesen Blick in uns aufzusaugen. Recht und Links schauen wir auf die Flanken des Waterbergs mit seinen leuchtenden Farben und schroff abfallenden Felsen. In Front der Blick in die unendliche grüne Weite dieses Kalahariabschnittes. Einfach traumhaft.

Lange genossen wir diesen Blick um uns danach an den Abstieg zu machen. Auf dem Weg zum Campingplatz nahmen wir eine andere Wanderroute. So viel sei verraten, auch dieser Einstieg war schwer zu finden, der Weg schlecht ausgeschildert und leider sehr langweilig.

Am Ende des Tages waren wir natürlich sehr glücklich, denn diesen Weg nach oben und den Ausblick möchten wir nicht missen.

Am nächsten Morgen machten wir uns früh auf um ein paar der Wanderwege zu erforschen. Zunächst gingen wir den ca. 6km langen Weg „Giraffe Crossing“. Ein Weg durch die Ebene, welcher Tierbeobachtungen möglich machen soll.

Viel können wir hierzu gar nicht schreiben, denn der Weg war für uns eine komplette Enttäuschung. Nicht das wir unbedingt Tiere erwartet hätten, denn schließlich ist es uns bewusst, dass dies kein Zoo ist. Aber noch nicht einmal die Landschaft war besonders hervorzuheben, noch der Weg schön angelegt. Einen Großteil der Strecke gingen wir sogar auf Feldwegen, die vermutlich für Gamedrives genutzt werden. Unser Fazit: zum morgendlichen Joggen super, für eine Wanderung zu anspruchslos und wenig attraktiv.

Danach fuhren wir zum oberen Ende des Tals um den Weg zur Quelle zu gehen. Das gesamte Tal wird von dieser Quelle versorgt. Der komplette Tourismusbetrieb sowie die Versorgung der Tiere kann durch diese eine Quelle gedeckt werden.

Dieser Wasserreichtum kommt dadurch zustande, dass es wie in der Einleitung schon erwähnt am Waterberg häufig regnet. Das Wasser versickert dann über das Plateau nach unten, bis zu einer Wasserundurchlässigen Schicht. Dann tritt es einfach aus dem Fels heraus, bildet Quellen und sorgt für die Versorgung der Natur. Ein weiterer toller Vorteil ist, dann dieses Wasser trinkbar ist. An den Stellplätzen sowie einigen Stellen des Gebietes gibt es Wasserhähne aus denen man dieses Trinkwasser beziehen kann. Es schmeckt wirklich sehr gut.

Zur Quelle selbst führen zwei Wege, der Porcupine Highway (ca.1km) und der Fontaine Walk (ca. 1,5 km). Wir haben beide nacheinander begangen um auf einem Rundweg beide Wege genießen zu können und länger unterwegs zu sein.

Beide Wege empfehlen wir Dir unbedingt. Der Porcupine Highway führt an einer Felswand entlang. Es geht über Felsen, durch kleine Wälder immer wieder etwas auf und ab. Zwischendurch begegneten wir vielen Tieren, u.a. einer kleinen Herde Kudus. An vielen Bäumen hängen stehen Erklärtafeln, die die jeweilige Baumart erläutern. Es war toll die Stille und die Natur zu genießen und gleichzeitig etwas zu lernen. Fast am Ende des Weges konnten wir unseren Augen kaum trauen, die ohnehin schon grüne Landschaft explodiert hier geradezu in einem grünen Allerlei. Die Quelle konnte also nicht mehr weit sein. 

Tipps

Tipp 1: auf jeden Fall eine Nacht in der NWR Campsite verbringen. Super Ausgangslage für den Weg zum Plateau.

Tipp 2: wenn Du auf der NWR Campsite bist, nach Baboons Ausschau halten und mit Steinen vom Auto verscheuchen.

Tipp 3: unbedingt zu Fuß das Plateau erklimmen und den Ausblick genießen.

Tipp 4: Waterberg Wilderness buchen und dort mindestens 1 Nacht verbringen. Tolle Wanderwege und wundervolle Ausblicke von der Lodge

Tipp 5: wenn Du bei Waterberg Wilderness übernachtest, vorher genug 5 Liter Wasserkanister verwahren und hier kostenlos mit tollem Quellwasser befüllen.

Tipp 6: selbst wenn Du nicht begeisterst wanderst, unbedingt den kurzen Weg zur Quelle gehen.

 Grootfontein Hoba Meteorit

Unser Aufenthalt : 1 Tage

Gefahrene KM: ca. 150km

Reisemonat: Mai

Temperaturen: Tagsüber ca. 25°C, Nachts ca. 15°C

Auf unserem Weg Richtung Caprivi Streifen haben wir den Waterberg am späten Mittag verlassen. Da es von dort bis zum Beginn des Caprivi in Rundu knappe 400 km und somit über 5 Stunden Fahrt sind haben wir einen Zwischenstopp ungefähr in der Mitte eingelegt. Wir sind ja auf Weltreise und haben genug Zeit.

Die ungefähre Mitte ist die Stadt Grootfontein. Nicht von ungefähr haben wir uns diese Stadt ausgesucht. Denn ganz in der Nähe liegt der größte Meteorit der Welt.

Nachdem wir die geteerte Straße verlassen, wies nichts auf den Meteorit hin. Relativ schlecht ausgeschildert für die einzige Attraktion der Gegend dachten wir uns. Staubige 10 km später bogen wir um kurz vor 17:00 Uhr zum Eingangsgebäude ab. Glück gehabt, denn um 17:00 Uhr wird hier geschlossen. Der Eintritt ist mit 50 NAD pro Person sehr günstig.

Über einen kleinen Weg, gesäumt von nummerierten Steinen geht es Richtung Meteorit. Die Nummer stellen übrigens Baumarten dar, was wir später am Eingang auf einer Schautafel erlesen konnten. Unsere Spannung stieg. 

Caprivi Streifen

Unser Aufenthalt : 7 Tage

Gefahrene KM: ca. 500km

Reisemonat: Mai

Temperaturen: Tagsüber ca. 28°C, Nachts ca. 20°C

Der Caprivi Strip. Namibias östlichster Zipfel, stellt einen schmalen Streifen dar, der zwischen den Ländern Botswana, Angola und Sambia verläuft. Von Rundu aus gemessen sind dies ca. 500km bis Katima, der östlichsten „Großstadt“ in Namibia, an der Grenze zu Sambia. Das Klima hier ist subtropisch. Wir haben während unserem Aufenthalt davon aber wenig gemerkt. Der Unterschied zum Norden war für uns gefühlt kaum vorhanden. Dies kann aber auch daran gelegen haben, dass wir in einem besonders trockenen Jahr mit wenig Niederschlag gereist sind

Von Grootfontein fuhren wir für eine Zwischenübernachtung nach Rundu um unsere Vorräte für den Weg durch den Caprivi aufzufrischen. Rundu ist die letzte „große“ Stadt und markiert den Beginn des Caprivi Streifens. Als wir ankamen, wurde unser Begriff einer großen Stadt schnell relativiert. Wir hatten angenommen, dass Rundu eine ähnliche Größe wie Swakopmund oder Walvis Bay hat. Es mag sein, dass sich vielleicht die Einwohnerzahlen ähneln (das haben wir nicht recherchiert), aber wir waren überrascht. Auf der Hauptstraße gibt es eine Mall mit einigen Geschäften und einem großen Supermarkt. Der Rest der Stadt, soweit wir diese befahren haben, wirkt aber eher grau. Wenig größere Häuser oder auch Hausverbände. Eher vereinzelte Häuser die keinen Eindruck einer zusammenhängenden Stadt vermittelten.

Unsere Übernachtung hatten wir in einer kurz außerhalb Rundus liegenden Campsite gebucht. Diese lag direkt am Kavango River mit Blick auf das benachbarte Angola. Von der Hauptstraße führte uns eine sandige Straße zu dem verwunschenen Fleckchen. Wunderschön angelegt zwischen Bäumen am Flußufer. Wir fanden es toll, endlich mal wieder Gras unter unseren Füßen zu spüren. Das war etwas, was wir vermisst hatten.

 Wir faulenzten am sonnigen Pool und genossen das erfrischende kalte Wasser. Abends hatten wir das Glück eine Ginsterkatze zu beobachten.

Als wir nach dem Frühstück am nächsten Morgen noch in einer Hollywoodschaukel den Ausblick auf den Fluß in uns aufsogen bemerkten wir, dass eine Hochzeit auf dem Gelände der Campsite stattfand. Mit viel Gesang und purer afrikanischer Lebensfreude wurde die Braut per Schiff zum Camp gefahren. Die ganze Gesellschaft sang und tanzte dazu. Es war schön, diese andere Art eine Hochzeit zu begehen miterleben zu können. Natürlich wollten wir nicht stören und beobachteten das Treiben aus der Entfernung und fuhren auch bald weiter.

Für den Caprivi Streifen hatten wir uns nur kurze Teilstücke vorgenommen, um an jedem Ort mindestens zwei Übernachtungen zu haben. Wir wollten zum Ende der Reise etwas ruhiger treten, um die ganzen wundervollen Eindrücke Namibias in uns zu reflektieren.

Hier nahmen wir uns zum ersten Mal einen geführten Game Drive im Bwabwata National Park. Die Straßen im Park sind extrem schmal und extrem sandig. Wenn Du selber fahren möchtest, ist ein 4x4 und Erfahrung mit Tiefsand notwendig. Wir hatten uns einen Fahrer genommen, um mal nicht selbst fahren zu müssen und uns ganz auf die Natur und Tierwelt konzentrieren zu können. Der Park ist von der Vegetation ganz anders, wilder als Ethosa. Dichter Bewuchs und Wälder lassen das gesamte Gebiet wilder erscheinen. Es ist auch schwieriger zwischen den ganzen Pflanzen Tiere zu entdecken. Da außer uns niemand mit auf dem Game Drive war, konnten wir diesen ganz individuell gestalten und mussten keine Rücksicht nehmen.

Tipps

Tipp 1: Du solltest an einer Malariaprophylaxe überlegen.

Tipp 2: Falls Du noch weiter Richtung Chobe Nationalpark fährst und auf dein Budget achten musst, spar Dir im Caprivi eine Bootstour.

Tipp 3: In Divundu unbedingt in der Shametu River Lodge & Campingsite übernachten.

Tipp 4: Wenn Du in den Parks selber fahren möchtest, ist ein 4x4 Pflicht.

Tipp 5: Im Mahango Park bei Divundu kostet der Eintritt nur 10 Rand. Der Park ist zwar nicht sehr groß und spektakulär, durch den extrem günstigen Eintritt aber eine Überlegung wert.